Журнал о строительстве

A пeнoпoлистирoл — этo прeкрaсный утeплитeль. Ну a зaтeм дoлoжили гoризoнтaльную aрмaтуру и зaлили бeтoнoм, a пoслe eгo зaстывaния тoрчaщиe куски вeртикaльнoй aрмaтуры срeзaлись пoдчистую.Итoгo зaливкa oднoгo этaжa высoтoй три мeтрa у мeня зaнялa двeнaдцaть днeй.Пeрeд тeм, кaк уклaдывaть плиты пeрeкрытия, нeoбxoдимo былo дaть стeнe oтстoяться днeй дeсять. Пo всeй длинe пeримeтрa чeткo пo oси в плиту были вбиты пoлутoрaмeтрoвыe oтрeзы aрмaтуры с шaгoм в 50 сaнтимeтрoв, a в углах и проемах будущего дома — по четыре арматуры, увязанные между собой с шагом в восемь сантиметров. Стены цокольного этажа будут засыпаться грунтом, и хоть на стене у меня и был слой пенополистирола, но я решил перестраховаться, и все стены снаружи промазал гидроизоляционной мастикой.Отдельно описывать монтаж плит перекрытия нет особого смысла, остановлюсь только на том, что перед монтажом каждой плиты необходимо обильно нанести жирный цементный раствор на стену в месте, где ляжет плита, и аккуратно ее опускать, наблюдая, чтобы плита легла точно в заданное место и при этом нигде не порвала слой пенополистирола.Хочу ещё отметить, что перекрытия необязательно должны быть бетонными — это могут быть швеллера или балки, обшитые доской. Лишнюю часть блоков срезали по отметке при помощи обычной ножовки. А щели — это мостики холода. Завершающий ряд последнего этажа требует некоторого специфического приема, в отличии от предыдущего завершения стен. Но проявится и минус — в тех местах, где будет висеть что-то тяжелое, необходимо будет вырезать пенополистирол и крепить в эти ниши деревянные закладные.На этом коробка дома завершена, можно вставлять окна и заниматься внутренней отделкой. Поскольку участок небольшой, то размеры дома должны были составлять 10 на 10 метров.Так как под старым домом был подвал, то в процессе сноса и разборки образовался небольшой котлован глубиной около двух метров. По технологии, над проемами необходимо оставлять до плит перекрытия минимум два блока в высоту. Я бы посоветовал брать блоки всех форм (полукруглые при необходимости). Заливали готовым бетоном, на плиту толщиной 40 сантиметров у нас ушло почти 50 кубов бетона. Мы его оставили на сутки. Домик решено было снести и на его месте построить нормальный двухэтажный дом. Для постройки термодома не обязательно обладать какими-то специальными навыками. Затем обрезка блоков и вертикальной арматуры в уровень по высоте и монтаж плит перекрытия.На что еще хотелось бы обратить отдельное внимание.Многие пропускают в стене канализационные, водопроводные или отопительные магистрали. В дальнейшем на нее садится мауэрлат.Теперь о кровле. Процесс стройки напоминает сборку детского конструктора Лего, с поправкой на масштаб. Сначала мы выровняли дно котлована и его стенки, на дно высыпали около десяти кубов гран шлака, разровняли его и слегка утрамбовали. Плита у нас получилась квадратной, исходя из размеров дома со сторонами 11 метров. Дело в том, что многие фирмы-производители термоблоков банально покупают в Европе списанное оборудование с засоренными пресс-формами, и к тому же экономят на сырье. Поэтому в том месте, где она должна будет находиться, мы не положили плиту перекрытия, а пролили ее затем индивидуально, нужной формы и размера. Деревянный пол весит гораздо легче бетонного и, соответственно, вся конструкция дома выходит легче. Я бы рекомендовал последний тип замка, так как очень часто термоблоки первого типа в процессе застывания бетона несколько разъединяются и образуют щели. Поверх застелили полиэтиленовую пленку, собрали опалубку и связали арматуру под заливку плиты. Я бы категорически не рекомендовал делать это по той простой причине, что если вдруг что-то случится с трубой, то для ремонта вам потом придется разбивать стену, плюс проводить затем новый монтаж, и уже внутри. Это монолитная железобетонная плита, облицованная с двух сторон пенополистиролом. Это время я потратил на внешнюю гидроизоляцию. После четкого выставления термоблоков по уровню, по горизонтали и вертикали (где-то пришлось подкладывать вставки под блок, где-то наоборот подрезать), этот ряд был залит бетоном. В течение месяца ежедневно обильно заливали плиту водой.Плита выстаивалась около двух месяцев — все это время я использовал с толком — заканчивал проект, закупал и свозил на объект необходимые материалы, заранее увязывал арматуру плюс подгадывал с отпуском.Теперь сам процесс.Прежде всего следовало провести разметку осей будущего дома, что я успешно провел при помощи лазерного нивелира. Кстати, о времени — строительство термодома занимает меньше времени, чем возведение аналогичного дома из кирпича.В общем, перечислять достоинства термодома можно долго, я остановился на ключевых важных для меня, интересующиеся же цифрами могут найти информацию у производителей.Теперь о материалах, необходимых для строительства.Прежде всего, это непосредственно термоблоки. Естественно, что перед нанесение штукатурки необходимо сделать штробы в стенах для электрики, труб отопления и сантехники. Выбору термоблоков следует уделить тщательное внимание.Во-первых, следует обратить внимание на прочность и плотность. Затем по оси был собран первый ряд блоков, и в него по всей длине были уложены связанные с шагом восемь сантиметров две арматуры. Когда мы вышли на необходимую высоты стены, то последний ряд заливали не как все. Поэтому мне пришлось усиливать эти проемы при помощи металлических уголков, вываривая замок по обеим сторонам оконных откосов.Но вернемся к нашей коробке дома. Десять сантиметров пенополистирола в термодоме (по пять с каждой стороны, снаружи и внутри) по своим теплосберегающим свойствам соответствуют кирпичной стене метровой толщины.Еще один несомненный плюс термодома — это вес стены.Стена термодома весит примерно в два раза легче кирпичной стены, а значит под термодом необязательно заливать мощный фундамент, что опять позволяет сэкономить как на времени, так и на финансовых затратах. Его я решил использовать как задел для цокольного этажа.Работали мы весь цикл втроем, взаимно подменяя друг друга.Фундамент мы решили делать сплошной плитой. И чем больше таких мостиков, тем меньше дом соответствует своему названию.Ну и последнее — геометрия блоков. Управились за день, разровняли и накрыли пленкой. Термоблоки от таких горе-производителей фактически разваливаются в руках, не имеют четкой геометрии.Во-вторых, различаются замки у термоблоков. Есть обычные метровые блоки, рядовые и торцевые. Их всего два типа — «шип/паз» и специальный шестигранный замок. В моем случае, сравнивая сметы по одному и тому же проекту, но из разных материалов, экономия составила около 10% от общей стоимости материалов. А именно — блоки все так же обрезаются по уровню, но вертикальная арматура обрезается не под ноль, а с выступом десять сантиметров. Но поскольку я местами делал панорамные окна, то у меня получилось оставить над некоторыми проемами всего ряд блоков. Одна из основных причин, которая привлекает людей к технологии «термодом» — это низкая теплопроводность. В осевых точках вбил арматуру и натянул между ними шпагат. Бетон мешали бетономешалкой в таком соотношении: одно ведро цемента, три ведра песка, пять ведер щебня. Что из себя представляет стена термодома в разрезе? От стропил опустили спицы и на них подвесили гипсокартонный потолок.Снаружи и изнутри отделка стен происходит одинаково — штукатурка по стеклосетке. Крыша делалась месяцПоскольку чердак не планировался быть жилым, то перекрытия я не делал. Блоки были выставлены по всему периметру, а затем при помощи лазерного нивелира мы определили и отметили горизонтальный уровень.